快時尚行業受到疫情沖擊的幅度遠比人們想象的要大，疫情的居家隔離讓很多服裝需求沒有了市場，當你以為這些變化都是暫時、權宜之計的時刻人們的生活、工作方式已經在慢慢發生不可逆轉的變化。人們開始向其他領域投入精力和時間，比如戶外運動，比如居家游戲和手工創作，總之前疫情時代人們就有的消費習慣尤其是對快時尚服裝的需求一去不再回了，這才是快時尚品牌市場快速萎縮的根源。

　　比如快時尚品牌優衣庫。近日日本媒體報道優衣庫計劃在8月份關閉在大阪心齋橋的旗艦店，這家店是優衣庫一家旗艦店，去年10月份開店，人流很大。面對疫情的沖擊優衣庫決定減少租賃成本。此前優衣庫更是關閉了在韓國首爾明洞的旗艦店，春季還對日本的產品做了降級。閉店縮減開支的不只有優衣庫。

　　ZARA母公司Inditex集團的銷售額也在下降，范圍更是有80%的門店因為疫情爆發關門停業。當然在季度內品牌的線上銷售額出現了增長。不過今年Inditex更計劃關閉1200家門店，ZARA要頂不住的消息也不是空穴來風了。時尚和奢侈品行業對于疫情帶來的沖擊都沒有太多抵抗力，而且奢侈品圈可以迅速復蘇，快時尚就沒那么容易了。

　　遭遇疫情沖擊之外不少快時尚品牌還會因為其他諸多問題惹上問，比如H&M就因為問題地圖被政府約談。當然除了自身問題和疫情沖擊之外快時尚品牌在中國市場的遭遇還有國內消費升級和國內一體化發展的影響。更便宜更的時尚品牌出現，快時尚品牌沒有了款式的優勢，又失去了價格的優勢，當然也難以維持原本的市場地位。

　　而瑞典公司H&M對于自身定位的不清晰也更加劇了品牌的衰落，不僅僅不顧及傷害中國人的民族感情和國家利益，在有機會改正和糾正錯誤的時刻也沒有做出令人滿意的道歉。傷害國人的感情不可饒恕，拿自己在中國市場的品牌想象當兒戲就更幼稚了。疫情余波持續，快時尚圈的大轉型已經箭在弦上、不得不發。